Vikend u Bilbau I bez da krenete na Guggenheim!

Anonim

Vrijeme čitanja 8 minuta

Kunem se da sam pokušao! Samo su se dva uvjeta nametala prije nego što sam se obratio posljednjem putovanju kroz Bilbao i okolicu: "nećete dopustiti da gastronomija vodi vaše korake i ovom prilikom nećete trebati posjetiti Guggenheimski muzej" (čak i više nego Jenny Holzer biti instaliran tamo s Neizostavnim). Pa, kao što se i očekivalo, završio sam s razbijanjem svoje prve premise.

Nazovite to gajes putujuće trgovine, nazovite me bezobraznom, kako vam je draže, ali nemoguće je toliko blizu, čak i nevidljivo, doći u jednu od najboljih kuhinja na svijetu i da vas to ne uhvati svojim kreativnim kandžama i proždire vas svojim nezasitnim apetitom poboljšanje.

Uno de los puestos de comida del Mercado de la Ribera, en Bilbao.

Jedan od štandova s ​​hranom u Mercado de la Ribera, u Bilbau. © Ribera Market

petak

U glavni grad Biscay stići ćete prije spavanja, što ne znači da grad spava. Casco Viejo de Bilbao kondenzira u svojoj čuvenoj Ulici (i nekim drugim) tabernaklu i trgovačkoj suštini koja je obilježila i karakter grada i njegove stanovnike. Danas je ta pješačka zona koju čuva ušće i dalje preferirano mjesto za piće pintxosa i txikitosa, najpopularnije i najprepoznatljivije marke Euskadi .

Izvan ovog starog zidanog prostora , socijalizacija se sada provodi u gastrobarima Mercado de la Ribera (Ribera, s / n) , najvećeg obuhvaćenog u cijeloj Europi. Postovi Gildasa, kantabrijske kuhinje, vermuterías, vinski barovi i pivovare trenutnog izgleda i lokalni proizvod čine gastronomsku ponudu onoga što je jedna od najposjećenijih zgrada u gradu.

Izabrao sam novi hotel Tayko Bilbao za spavanje zbog njegovog strateškog položaja, u ulici Ribera, ispred mosta La Merced, koji vas vodi izravno do istoimene crkve iz 17. stoljeća preimenovane u Bilborock, avangardni prostor čija ponuda Kulturna uključuje koncerte žive glazbe.

Moja strategija da se držim podalje od velike Gehryjeve strukture izgledala je ispravno, na ovoj krivulji Nervióna nema na vidiku količine titana, ali da zdušne građevine poput one koju hotel zauzima, zgrada koja datira iz 1924. i za koju se tvrdi da je Prvo je sagrađena betonskom konstrukcijom u Starom gradu. Strukturu koju je studija Angulo Arquitectura ostavila na inteligentan i poštovan način kako bi poboljšala svoj karakter baštine.

Estructura de hormigón y vidrieras originales en el hotel Tayko Bilbao.

Betonska konstrukcija i originalni vitraji u hotelu Tayko Bilbao. © Tayko Bilbao

U Tayku je sve ukusno suvremeno: njegov sustav šetališta, cigla vidljiva, uzglavlje također izrađeno od betona i njegov (tatatachán!) Restoran Ola, a potpisuje Martín Berasategui. Odmah sam znao da ovim gastronomskim količinama neće uspjeti pobjeći.

Pečeni ražanj rastopio se na Iberijskom moru na anisnom morskom dnu i morskoj ježini pjeni, sir "Luismi" (mesar kojem vjeruje kuhar koji kupuje njegovo meso), roštilj na krevetu s klorofilom i sirom te kriške iberijskog i Na kraju, veo šafranskih pista s narančastim mousseom i sladoledom čaja od sivoga siva. Večera je odavala počast, poput one koju je Berasategui želio učiniti svojoj majci i tetki krstivši restoran s prva tri slova prezimena Olazabal.

Nuevo restaurante Ola de Martín Berasategui en el hotel Tayko Bilbao.

Novi restoran Ola Martín Berasategui u hotelu Tayko Bilbao. © Tayko Bilbao

subota

Getxo me je čekao, a ja se neću natjerati da more urgira. Ali, prije odlaska u pravcu ove obalne općine, nisam htio reći ne dobro natopljenu francusku zdravicu, prženu u trenutku i s uspjehom pržen u hotelu Patri gastrobar, u kojem je uz opuštenija jela i noćne koktele., doručak se poslužuje u mirnijoj i jutarnjoj atmosferi.

Šetnja do ušća. To idilično iskustvo s filmskim naslovom iz drugih vremena, na neki način vas prenosi na njih, jer turneja započinje u luci Getxo, okružuje ušće i njegove litice i uspinje se uz Nervion ostavljajući iza sebe spektakularne poglede na klasične arhitektonske građevine Portugalete, poput željezničke stanice poznate kao La Canilla.

Edificio La Canilla, en el muelle viejo de Portugalete.

Zgrada La Canilla, na starom pristaništu Portugalete. © Getty Images

Također prolazi ispod mosta Vizcaya, dizajniranog krajem 19. stoljeća kako bi povezao odmarališta u gradu Portugalete i Las Arenas, u općini Getxo.

Bio je to prvi trajektni most s metalnom konstrukcijom ovjesa na svijetu i trenutno nastavlja premještati vozila i putnike s jedne margine na drugu estuariju.

Vidio sam ih kao vrlo pomorske - između jedra i vučne mreže - izolirane usred vode dvaju iskušenja koje treba izbjegavati tijekom putovanja, kad me iznenada Javier, zaštitnik jedrilice kršten kao Chicharro, bio dobar da me pozove na Txacoli u pratnji sardona Kantabrij kao dio iskustva. Neizbježno je opet bilo ne predati se ovom predjelu tako baskijskom, iščekivanju onoga što tek treba doći.

Puente colgante de Vizcaya, el primero de sus características en el mundo.

Vizcaya ovjesni most, prvo je njegovo obilježje na svijetu. © Getty Images

U restoranu Tamarises Izarra (Muelle de Ereaga, 4) okrenut moru i pored plaže Ereaga de Getxo, Javier Izarra stavlja tu inovaciju u tradicionalniju kuhinju, artikulirajući pismo u kojem su riba i školjke. drveni ugljen i predjelo kreativna je igra nove baskijske kuhinje kojom testiramo svoja osjetila.

U poslijepodnevnim satima ruta kroz staru luku Getxo i La Galea, zanimljiva šetnja kojom ćete naletjeti na Mlin Aixerrota i tvrđavu La Galea, obje zgrade iz osamnaestog stoljeća. Ako više volite pijeska, na kojima možete uživati ​​ili gdje možete surfati valovima Biskajskog zaljeva, Divlja plaža i njegove litice te jedinstveni Aizkorri se ističu u tom području.

La playa de Aizkorri conserva su sistema dunar y es curiosa para surfear porque alguna olas rompen sobre roca.

Plaža Aizkorri zadržava svoj sustav dina i radoznalo je surfati jer se neki valovi razbiju na stijeni. © Getty Images

Povratak u veliki grad bilo mi je teško biti nekoliko metara od restorana Mina, smještenog na pješačkoj šetnici pored ušća, i ne otkrivati ​​alkemiju koju u svojoj kuhinji prakticira Álvaro Garrido.

Ovdje je zlato sirovina koju kuhar locira u Mercado de la Ribera i koji maštom i puno tehnike dlijeta i rezbare sve dok ne postane gastronomski dragulj koji možemo kušati u obliku laganog jelovnika u deset koraka ili kompletna, koja se sastoji od 14 koraka.

Kuhinja je otvorena, s velikom prednjom šankom s koje se može vidjeti kako Álvaro svaki dan improvizira proizvodom blizine, a soba odaje nordijski spokoj pojačan drvenim namještajem i neizravnom rasvjetom.

Interior del restaurante Mina, en Bilbao.

Interijer restorana Mina, u Bilbau. © Restoran Mina

nedjelja

U najzapadnijem dijelu Biskaja nalazi se regija Las Encartaciones, poznata kao kolijevka baskijske industrije devetnaestog stoljeća, jer je razvila eksploataciju ležišta željeza koja bi opskrbila cijeli svijet (s njom su se proizvodile do oružje američkog secesijskog rata).

Vrlo dinamičan i zabavan način da ga posjetite je unajmljivanje željeznog skupa tvrtke Cazaventuras, 4x4 obilazak začaranih planina koji vam se približavaju - penjanje i spuštanje padinama do 20 posto - u nenaseljeni rudarski grad Alén, u Sopuerti.

Hornos de calcinación de la Mina Catalina, en Sopuerta.

Peći za kalciniranje rudnika Catalina, u Sopuerti. © Marta Sahelices

Do 2.000 ljudi je izravno ili neizravno živjelo na rudarstvu, ali danas ga uzimaju magarci Teresa Infante, 92-godišnja žena rođena ovdje i koja je nedavno živjela sama u svojoj skromnoj kućici sin ju je prisilio da spava do civilizacije da spava.

Tijekom obilaska upečatljivi su peći za kalcinaciju rudnika Catalina, dvije spektakularne opeke s opekom koje gledaju na bujnu vegetaciju kao da se radi o hramu baskijskog Angkora.

Zanimljiva je i strateška točka putovanja, uz spektakularne poglede, gdje se provincije Alava, Burgos, Cantabria i Biscay konvergiraju i spajaju .

Las Encartaciones je regija zasađena prirodnim elementima, poput špilja s jedinstvenim stalaktitima, i građevine svojstvene poput kuća Indijanaca ili srednjovjekovnih kula.

To je slučaj Torre Loizaga, sagrađen u četrnaestom stoljeću tijekom borbi s zastavom. U ovom rekonstruiranom arhitektonskom kompleksu koji ima zidove, pa čak i jarak s pokretnim mostom, nalazi se i najveća kolekcija Rolls-Royce u Europi (i jedina sa svim modelima proizvedenim između 1910. i 1998.). Moguće ga je posjetiti u nedjelju ujutro, ali i unajmiti idilično imanje za proslavu vjenčanja i događaja.

Torre Loizaga, en Las Encartaciones, la mayor colección de Rolls-Royce de Europa.

Torre Loizaga, u Las Encartaciones, najveća Rolls-Royce kolekcija u Europi. © Torre Loizaga

Nakon što smo proveli jutros s najviše automobila, došlo je vrijeme da se pozdravimo s Vizcayom, ali ne i prije nego što smo se zbogom kuhinjom oprostili sa stilom. Uistinu, u ovom sam se trenutku već bacio na ručnik: ako me najbolje iz baskijske kuhinje želi privući čeljustima, nisam se opirao tome.

Restoran Michelin Azurmendi s tri zvjezdice smješten je u gradu Larrabetzu, samo 15 minuta od Bilbaa. Tamo sam čekao njegova kuhara i vlasnika, Eneka Atxa, koji će mi svojom izvrsnom kuhinjom pokazati da je moguće vratiti se podrijetlu s prijedlogom koji je aktivan i kreativan vezan uz okoliš. Pored toga, restoran je drugu godinu zaredom izabran kao najodrživiji na svijetu od strane 50 najboljih restorana u svijetu.

Iskustvo, koje se sastoji od više od dvadeset koraka, toliko je cjelovito da započinje piknikom u vašem unutarnjem vrtu, nastavlja posjetom kuhinji i novom prostoru koji se zove staklenik, a završava u sobi ispred Uzvišeni jelovnik kojeg se još uvijek s nostalgijom sjećam suhi grašak i jaja na žaru, jela od dvije rezance i jela od bakalara.

Uvjeravam vas, bez imalo žaljenja, da, uz toliko kulinarskog umjetničkog djela, nisam propustio ni na trenutak da tijekom vikenda nisam zakoračio na Guggenheim.

Salmonete en dos servicios en el restaurante Azurmendi.

Mullet u dvije usluge u restoranu Azurmendi. © Azurmendi