Anonim

Vrijeme čitanja 7 minuta

Kad vam je dosadilo da slušate Molly Malone u Temple Baru, predstavljate se kao studentica na Trinity Collegeu ili uzimate Pints ​​of Guines (ako itko može), predlažemo da se ponesete autobusom ili automobilom, počnite razmišljati zeleno i Dublin bježi.

Ali nemojte ići previše. To mjesto je kršteno kao "Irski vrt" na smaragdnom otoku, ima puno zasluga i pobudilo je našu znatiželju. Stvarnost ili turistički proizvod? Izlazimo iz sumnje.

Nešto više od sat vremena (30 km) južno od irske prijestolnice, okrug Wicklow vikend je raj dublimera zbog svojih zelenih brežuljaka prekrivenih grozdom i paprati, ogromnim močvarama na kojima ne možete vidjeti više koji je pobijedio, šareno krajolik ispresijecan paladijskim vrtovima i imanjima i ledene doline gdje se u magli pojavljuju zagonetne paleokršćanske naslage.

Paisaje de Wicklow

Wicklow krajolik © Getty Images

LJUBAVNA Irska KAMPIJA

U ulici O'Connell vozimo se autobusom za Wicklow. Rano je i oblaci ne predviđaju najsunčanije dane, ali John, naš vozač i vodič, može podići raspoloženje mrtvaca svojim šalama o Ircu i njegovom oštrom glasu da pjeva narodno.

S juga napuštamo grad da bismo putovali cestom (R-118) koja graniči s obalom. S lijeve strane vidimo poluotok Howth u obliku čaše, dok John započinje s popisom irske glazbe u stilu pub za koji kaže da nikad ne uspijeva.

12 km od Dublina nalazi se Dún Laoghaire, prelijepi lučki grad odakle trajekti kreću za Liverpool i Wales i odakle šetači putuju Istočnim molom, dugim lukobranom koji ulazi u more.

Puerto de Dún Laoghaire

Luka Dún Laoghaire © Javier Mártinez Mansilla

Zaustavljamo se kako bismo razmotrili obris luke ispred plaže "lunatika", nazvanog po Ivanu, jer svaki dan (bilo zimi ili ljeto) dolazi grupa hrabrih ljudi da se okupa. Oni nisu luđaci, Johne, oni su Irci. Vlak DART (2, 50 eura) stiže ovamo iz Dublina.

Put se nastavlja pored obalnih ljetnikovaca četvrti Killiney. Zamišljamo kako bi bilo živjeti poput Enye, Sinead O'Connor ili Bono, u maloj kući na brdu, samo za nas s pogledom na more. Iako se glas U2-a vokalima čini više kao utočište, barem njegova vrata, ukrašena porukama obožavatelja i tekstovima.

Već u okrugu Wicklow krajolik postaje (još) prijateljski raspoložen, s elegantnim haciendama i živopisnim vrtovima talijanskog stila, poput Powerscourt Estate (ulaz od 5 eura), impresivne palače paladija. U Kilmacanogueu smo otkrili Avoca Handweavers, vuneno tekstilno carstvo koje dominira otokom od 1723. godine.

Restaurante Avoca Handweavers

Restoran Avoca Handweavers © Javier Martínez Mansilla

VLADA DVA JEZERA

Prostor izgleda poput divovskog viktorijanskog staklenika prekrivenog staklom, u kojem nalazimo kafeteriju, tržnicu hrane, rasadnike, cvjećare, dizajnerski studio i elegantan restoran. Svježe pečeni med i kruh od spelta? Komad pastirske pite (janjetina) ili piletina i brokula mrvica?

Uz čaj ćemo se kladiti na klasični limunski kolač, ukrasiti kuću originalnom Buttomskom keramičkom vazom ili ficusom i isprobati lanenu košulju ili bilo što od vune koja već misli na jesen. Ovdje usred ovog uređenog okruženja pored stoljetnih šuma i usamljenih planina poput Šećerne štruce, sve se čini vrlo svježim i vrlo vitalnim. Da, izgleda kao vrt Irske Wicklow.

La cocina de San Kevin entre lápidas y cruces celtas

Kuhinja sv. Kevina između nadgrobnih spomenika i keltskih križeva © Javier Mártinez Mansilla

Valle de Glendalough

Dolina Glendalough © Javier Mártinez Mansilla

PARK DESOLADORA

Idilični krajolik postaje sve grublji kada idemo Starom vojnom cestom (R-115) i osjećaj pustoši preuzima nas i sve što nam padne na vid.

Prelazimo valoviti teritorij zelenih brežuljaka, koji nazivaju planinama, ali koji su brda, jer najviša , Lugnaquilla, ne prelazi 924 m. Magla dolazi i odlazi poput zavjesa koja otkriva i skriva mala sela od samo dvije ili tri odvojene kuće, s farmama okruženim primitivnim kamenim zidovima na kojima koze proždiru špinatnu klisuru (tojo), sve rašireniju u regiji.

Lugnaquilla alt=

Lugnaquilla u pozadini, kraljevstvo nad krajolikom © Getty Images

Staru vojnu cestu sagradili su Englezi u s. XIX u lovu na irske pobunjenike koji su bježali kroz taj labirint crnogoričnih šuma i dolina kojima dominiraju ruga i paprati nad mračnim tresetom. Bez napuštanja autobusa možemo osjetiti vlažnost tla koja upija vodu i potoke koji se spuštaju s padina škriljaca.

Ušli smo u nacionalni park planina Wicklow (200 km2) formiran od močvara i močvara u dolini Glendalough, između planina i ledenjačkih jezera, te gustim šumama hrastova koji skrivaju jelene, vjeverice, jazavce i lisice, Ovo grubo mjesto bilo je poprište filmova poput Excalibur-a ili Hrabrog srca i serija poput Vikingsa.

Da bi dublje istražili ovo područje, Put Wicklow najpopularnija je pješačka staza u Irskoj dužine 40 km kroz ove udaljene lađe od Glendalough-a do Augrhima. Tiho da nije potrebno odjednom sve prekrižiti.

Old Military Road

Stari vojni put © Getty Images

Neposredno prije dolaska u dolinu Glendalough otišli smo do ukusnog jela u guinessu Guines ("Biddy's Guinness govedina") u baru Jakes u hotelu Lynhams of Laragh.

Izrezi iz novina, ragbi i nogometnih utakmica, štitovi, zastave, rogovi bikova, plakati i stare fotografije ukrašavaju zidove. Kako se radi o irskom pubu, probali smo pivo Snitwicks, gulaš je već dobro napunjen Guinessom, a isto tako i mi.

Podrijetlo Glendalough (248 stanovnika) vrti se oko lika svetog Kevina. Sredinom 6. stoljeća ovaj plemeniti Irac odlučio se odreći života obilja i požude na sudu kako bi preuzeo monaški običaj i pobjegao u najdublji dio šume kako bi meditirao u punom zajedništvu s prirodom.

Lower Lake

Donje jezero © Javier Martínez Mansilla

Našao se utočište u šupljini stabla pokraj drevnog keltskog oltara i odatle je počeo propovijedati riječju Božjom, činiti čuda, obraćivati ​​pogane i pronašao samostan. Ovo mitsko mjesto štitilo je strme planine koje su tvorile "dolinu dva jezera", na galici: Glendalough.

Samostan (16. stoljeće) uskoro bi postao važno hodočasničko središte koje je pretrpjelo strašne opsade Vikinga (922.) i Normana (1176.), sve dok Englezi 1398. godine konačno nisu uništili ovaj simbol irske kulture.

Prelazimo zidove koji nas vode do ruševina Glendalougha uglavijenog nepokolebljivom prirodom koja mu daje romantičnu komponentu dok je zloslutna. Obično je ovo filmski skup. Kameniti ostaci isprepleteni su s keltskim križevima, nadgrobnim spomenicima i pločama groblja koje se i danas koristi, gdje se iznad doline ističu dvije savršeno očuvane građevine.

El Upper Lake era un lugar de culto para los celtas

Gornje jezero bilo je mjesto štovanja Kelta © Javier Mártinez Mansilla

Cilindrična kula (sX), visoka 33 metra, koristila se za skladištenje hrane, rukopisa i zlata u lice napada vikinga, dok su njihova zvona glasno zvonila kako bi upozorila redovnike. Na južnom kraju ograde, male kuhinje sv. Kevina, prekrasan je kameni pustinjak s malenim cilindričnim zvonikom i kaminom koji podsjeća na dom.

Od križa San Kevina razlikujemo ostatke stare katedrale San Pedro i San Pablo (12. stoljeće), a u pozadini šljunkovitu stazu koja se izgubila u šumi šume uz jezero Donji. Putujemo između starih hrastova kojima dominira mahovina i skakavi jelen sve dok ne stignemo do Gornjeg jezera, na dnu doline, na vrhu s dojmljivim vodopadom okruženim s dvije litice u njegovom južnom dijelu.

Na obali ove mračne lagune nalazi se krevet Svetog Kevina (Teampall na Skellig), prvobitnog naselja u kojem je pustinjak godinama živio. Šteta kojoj se može pristupiti samo brodom (a nitko je ne vidi), pa ćemo se dogovoriti za to da razmišljamo s nogostupa uz obalu.

Izlazi sunce i cijela je dolina ispunjena zelenim, žutim, sivim i smeđim bojama koje obuhvaćaju crne vode Gornjeg jezera. Keltske legende govore da je u ovom jezeru živjelo gigantsko čudovište u obliku gmazova. Gdje smo to već čuli?

Paseando por los bosques de Wicklow

Šetnja šumama Wlowlowa © Javier Martínez Mansilla