Nikaragva: saznajte prije nego što je u trendu

Anonim

Vrijeme čitanja 11 minuta

Connie i Andrew Chas, bračni par u svojim tridesetima, žele znati gdje bi u Nikaragvi bilo dobro da se nastane u (ne baš tako) hipotetskom slučaju u kojem su razmišljali da se presele sa svojim malim organskim bistroom, Fammeri, iz doline Hudson, u Njujorški kraj.

Oni putuju zemljom već pet dana, dovoljno dugo da bude jasno da bi voljeli živjeti ovdje. Bi li Granada bila najbolja opcija? Bilo koji grad na plaži oko San Juan del Sur? Ili možda Leon? Pitanje se postavlja Yvan Cussigh, vlasnik hotela Tribal.

Una aurora boreal en el Caribe

Plemenski bazen hotela © Ana Nance

To je već učinio prije nekoliko godina, kada je iza sebe ostavio život kao mjerilo za noć na Manhattanu u ranom 21. stoljeću kako bi zajedno vozio zajedno sa svojim partnerom Jean-Marcom Houmardom - još uvijek vlasnikom poznate Indokine - hotela Tribal u Granadi,

U razgovoru, koji se odvija u toploj noći krajem siječnja u kolonijalnom dvorištu Tribale, između bujne tropske vegetacije i umjetničkih djela iz pola svijeta, sudjelujemo i Matt Dickinson, zvani Dickie, vrlo mladi kanadski suvlasnik Maderasa Village, eko-kuća s rustikalnim kabinama i studio za snimanje u jednoj od glavnih surfarhijskih enklava Tihog oceana, fotografkinja Ana Nance i ja.

Dickie, koji razmišlja o ponovljivanju koncepta na nekom drugom mjestu za surfanje, možda u okolici Lisabona, možda u Španjolskoj, došao je u Granadu pokupiti glazbenike i producente iz Brooklyna i Kalifornije koji će sudjelovati u jednom od ciljeva tjedan kolaborativnog stvaranja koji ložu organizira kao umjetničku rezidenciju.

Započeli smo putovanje koje nas je dovelo do istraživanja zašto je Nikaragva modno odredište Latinske Amerike. Glasovi i smijeh povećavaju se glasnoće jer boce vina ustupaju mjesto rumu. Ne bi li trebali konzumirati lokalni proizvod?

Ovaj prizor rezimira u trenutku Nikaragva živi. Poduzetnici, pioniri, odskakanje velikog grada, manje prometovane prometnice tražilicama, putnički časopis željan istinskih odredišta.

Campanario de la Iglesia de la Merced

Zvonik crkve La Merced © Ana Nance

I jest da je svijet vrlo velik, ali u stvarnosti nije tako uobičajeno pronaći mjesta koja jamče dobro vrijeme tijekom cijele godine, uz stabilnu ekonomiju koja vam omogućuje plaćanje s (nekoliko) dolara i koja nude tako uravnoteženu kombinaciju između plaže i planina, avantura i odmor, isključenje i wifi i, što je najvažnije, sigurnost.

No, je li Nikaragva sigurna? Puno. Nikaragva je možda siromašna zemlja - 8.000 koridoša, oko 210 eura, je osnovna plaća - i to što su nam desetljeća diktature i građanski rat i dalje izgledali nedavno - završili su prije 25 godina - ali sigurno je, i to dosta: treća kontinenta, odmah iza Kanade i Čilea. Jeste li iznenađeni? Pa čitaj dalje.

S veličinom sličnom onoj u Engleskoj i samo šest milijuna stanovnika, Nikaragva ima najveću primarnu šumu na sjeveru Amazonije i 7% prirodne biološke raznolikosti na svijetu, dva sjajno očuvana kolonijalna grada, lanac vulkana, šest od aktivni su, od kojih se neki mogu čak i previdjeti, dva velika pomična jezera, plantaže kakaa i kave, najbolji rum na svijetu i gotovo tisuću kilometara plaža podijeljenih između dva oceana.

Una aurora boreal en el Caribe

Vulkani otoka Ometepe promatrani iz lođe na otoku Jícaro © Ana Nance

Dva svijeta, Pacifik i Karibi, u jednoj zemlji. Unatoč svemu, turizam je nešto relativno novo. Do prije nekoliko godina, najviše tri, najviše pet, do ovog kuta Središnje Amerike stigli su samo uobičajeni: putnici na duge staze, s puno vremena i ograničenog budžeta, volonteri nevladinih organizacija, surferi - valovi Popoyo ističu se kao neki od najizazovniji na svijetu - i neobični milijarder koji je znao za postojanje Yemaye, paradisiakalnog odmarališta na karipskom otoku Little Corn Island.

Sada, međutim, otvaranje novih boutique hotela, poput Tribal, Maderas Village ili Meson Nadi, i ekstremnih luksuznih naselja poput Mukul, Nekupe, Aqua Wellness ili Rancho Santana, privlači druge putnike na netaknute plaže i njegovi veseli kolonijalni gradovi.

Uz to, sa St. Barthima koji se ne igraju nakon uragana Irma, sve više bogatih i slavnih ljudi poput Scarlett Johansson, koji su proveli novogodišnji blagdan u Mukulu, biraju 'jedinstvenu' obalu na kojoj će se preplaviti zimska pauza. Za njih se otok Calala otvorio prošlog ljeta na malenom privatnom karipskom otoku.

Najavljena kao najskuplje odmaralište u Srednjoj Americi i član malih luksuznih hotela svijeta, Calala je ono što se može zamisliti kad pomislite na savršen tropski otok: četiri kabine s visećim tijelima obješene između palmi i jelovnik koji je pripremio nasljednik kuhar Recepti Buckinghamske palače.

Una aurora boreal en el Caribe

Refleksije u kabinama otoka Calala © Ana Nance

Ali privilegija spavanja u Calali znači biti voljan ploviti sat i pol u pangi. Kad vjetar puše pobunjenici, dolazak helikopterom nije opcija. Prema Svjetskoj turističkoj organizaciji, Nikaragva je osma po veličini zemlja u razvoju turizma. Prošle godine primila je 1, 7 milijuna turista, 18, 8% više nego prethodne godine.

I više što će stići sada kada Iberia u listopadu otvori izravnu rutu iz Madrida i da međunarodna zračna luka takozvane Costa Smeralda, na Tihom oceanu, već radi.

Preporuka "dođi prije nego što je prekasno", prije nego što zemlja izgubi nevinost, prije nego što prestane biti toliko jeftina, ponavlja se kao mantra od usmene riječi između globetrottera i putničkih web stranica.

Yvan Cussigh nasmija se užurbanosti, ovdje je odavno naučio živjeti drugim tempom: "Tačno je da kuće poskupljuju, ali: koliko dobrih restorana zaista mislite da ih ima u Granadi?"

Kavana Espressista smještena u kući u kojoj večerate uz svijeće, kreacija je Andrésa Lazara, kuhara školovanog u nekoliko kuhinja Michelinovih zvijezda u Londonu i New Yorku. Izvorni prijedlozi (kokosov orah, obraz kod Bourguignonne …) i prezentacija su do najboljih stolova u Mexico Cityju ili Madridu.

Una aurora boreal en el Caribe

Espresso kavna salata © Ana Nance

Sa zlatnim svjetlima zalaska sunca, žene vuku stolice za ljuljanje na vratima svojih kuća, vrijeme je 'luke', dok pjevanje mrkve i vriskanje djece koja se igraju između postolja za sladoled i ogrebotine dodaju u očaju glavni trg Granade.

Budući da je turizam još uvijek u povojima, ovaj grad šarene kaldrmirane ulice neslužbeni je glavni grad države. Od prvih sati dana sunce je toliko drsko da je potrebno zaštititi vid (i kožu). Ali pročelja Granade nisu uvijek bila obojena.

U 80- ima grad je bio obojan u bijelo, a takav je sjaj zaslijepio avione. To je samo teorija. Ima ih još. Druga, manje vjerojatna, osigurava dodavanje boja na fasade nakon što su novine objavile da je na nebu Managua viđena sjeverna svjetlost.

U Nikaragvi obiluju znatiželjne teorije i jedinstvene priče. Kaže se da ako je žena trudna, ona ne može ići na sprovod, jer hladnoća mrtvih šteti fetusu; da će, ako vas ugrize škorpion, dijete postati gluho; da ako glačate i otvorite frižider, to vam daje zrak; da su zmije otrovne samo u određeno vrijeme …

Una aurora boreal en el Caribe

La Casona © Ana Nance

Preispitujem sve neobične ideje koje su mi rekli Angelsoni i Fernando, španjolski vlasnici afričkog restorana i dućana Ke De Ke, dok ponovno razmišljam kako povjetarac miluje polagano zavjese La Casona. Čini se da će se u svakom trenutku protagonisti romana García Márquez pojaviti hodajući po podu šahovnice .

U vlasništvu kolumbijske fotografkinje Patricia Castellanos, kolekcionara umjetnina, trajanja cipela, antiknih igračaka i panamskih šešira (izvini, slamnati šeširi od toquilla), ovo je najklasniji smještaj koji smo ikad bili. Kuća se iznajmljuje cijela, uključena usluga, kada Patricia nije. No, La Casona ne prestaje izlaziti iz konkurencije. I u Granadu.

I radi se o tome da sve više putnika preferira spokoj još uvijek malo poznatog Leona nad uspjehom Granade. Smješten između plaže i vulkana Cerro Negro - silazak s padina na nekakvu sanjku vrlo je popularna aktivnost - León je grad intelektualaca i pjesnika, rodno mjesto Rubéna Daríoa i ideologa Sandinista revolucija.

U Leonu postoje i vijesti o hotelima: nedavno je otvorena La Perla u prekrasnoj kući koja datira iz 1858 .; i obitelj Marín Saravia, vlasnica povijesnog kafića El Sesteo, socijalnog i gastronomskog centra i kompasa kojim se vode adrese u gradu, posljednji detalji u smještajnom objektu punom povijesti koji želi postati referenca, uz dozvolu hotela-muzeja Samostan

Centro de Arte Fundación Ortiz Guardián

Umjetnički centar zaklade Ortiz Guardián © Ana Nance

Marcelo Marín Saravia, odrastao u Kanadi, govori s istom lakoćom na engleskom ili španjolskom jeziku o tipičnim slatkišima svoje zemlje kao o radovima izloženim u sobama Fondacije Ortiz Gurdián, jednog od najvažnijih središta suvremene umjetnosti iz Latinske Amerike.

U Nikaragvi su usporedbe s Kostarikom i Meksikom neizbježne. „Kao Kostarika prije 20 godina, ali s više ukusa“, kažu neki; "Sljedeći Tulum", kažu drugi. Iako joj nedostaju predkolumbijske ruševine i infrastruktura i usluge njezinih susjeda, oni to nadoknađuju velikim dozama simpatije i šećera, poezije i čarobnog realizma. I ekološkom sviješću koja teče organsko i prirodno.

Upravo taj nedostatak slojevitih protokola daje diferenciranu vrijednost i izvorni ukus zemlji, zbog čega putnik mora odustati od stresa i zahtjeva.

"Imamo pri ruci primjer da naučimo što je dobro napravljeno i da ga učinimo još boljim", kaže Andrey Gómez, direktor Morgan's Rock-a. Andrey je Kostarikanac, kao i mnogi menadžeri u Nikaragvi.

Tablas en la playa de Morgan's Rock

Stolovi na Morganovoj stijeni © Ana Nance

Četiri godine bio je odgovoran za vizionarski koncept ovog pionirskog eko-odmarališta - "udobnost pretvorena u prirodu" - u kojoj se dvije tisuće hektara privatnog rezervata kombinira s prekrasnom djevičanskom plažom u obliku polumjeseca. 18 kabina viri s padina lisnatog brežuljka . U njenoj gradnji nije korišten ni cement, već samo rezbareni kamen i certificirano drvo.

Oni nemaju ni klima uređaj, nego zračnu vagu, neku vrstu nadstrešnice koja omota krevete tihim povjetarcem. Morganova stijena duguje svoje ime zemljopisnoj točki gdje je na kraju s. XVIII, senator John Taylor Morgan projicirao je alternativni kanal onom Panami koji nikad nije izgrađen. Morgan's Rock arhitekt je višestruko nagrađivani Matthew Faulkner, isto kao i Jícaro Island Lodge.

Smješten na jednom od 350 otočića Nikaragvskog jezera, nekoliko minuta od Granade, ovdje intervencija u prirodi gotovo i ne postoji. Izgrađen šumom spašenom od uragana Felix (1988), bez boje ili lakova, radi sa solarnim pločama, šank je fokusiran na lokalni proizvod, rum, a u trgovini prodaju košare koje su napravile zadruge autohtonih žena, tkanine jedinog tkalačkog stana seoski priručnik, keramika izrađena prema kolumbijskim tehnikama …

Njihove kabine među vegetacijom idealno su mjesto za odlazak u mirovinu kako bi napisale knjigu - sigurni da bi to bio najbolji prodavač! - i odveli se danima bez sata, prilazeći pticama u kanuu i skačući glavom u jezero, sa sveprisutnim Vulkan Mombacho kao pozadina.

Desde los árborles de Tree Casa, uno de los cafés más conocidos de Granada

Sa stabala Tree Tree, jednog od najpoznatijih kafića u Granadi © Ana Nance

„Putnici dolaze sa željom da pomognu, ostave svoj trag i stvore veze, a ova država daje priliku da stvorite vlastite snove i živite na originalan način. To znači mnogo kad se ugušite iz velike metropole ”, kaže Claudia Silva, hotelska savjetnica. Silva, koja je sudjelovala u otvaranju Mukula, prvog luksuznog proizvoda u zemlji, trenutni je savjetnik nove Kuće stabala.

Oko velikog ceibe na čijim se ograncima vidi panoramska platforma, ova luksuzna prenoćišta nalazi se prvi visokokvalitetni volonterski centar, "za primanje umjetnika i vizionara koji podržavaju programe održivih zajednica".

Njezin direktor Alan Cordeno zna da se u Nikaragvu zaljubljuje. "Ne znamo baš dobro zašto, ali nadam se da to nikad nećemo saznati." Pretpostavljamo da, kao i u životu para, male stvari, one mane koje vas obično iritiraju, a koje vam nedostaju kad ih nema.

* Ovaj članak i priložena galerija objavljeni su u broju 117 časopisa Condé Nast Traveller (svibanj). Pretplatite se na izdanje za tisak (11 otisnutih brojeva i digitalnu verziju za 24, 75 € pozivom na broj 902 53 55 57 ili s naše web stranice ) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Traveler za iPad. Maj May Condé Nast Traveller dostupan je u digitalnoj verziji za uživanje u željenom uređaju.

Atardecer en Calala Island

Zalazak sunca na otoku Calala © Ana Nance