Anonim

Vrijeme čitanja 11 minuta

Croeso i Cymru!, stavi na plakat. Riječi mi nisu bile poznate, ali lako sam dešifrirao njihovo značenje. Upravo sam napustio Englesku prelazeći elegantni novi most preko rijeke Severn i taj je znak bio moja dobrodošlica u drugu zemlju.

Rođen i odrastao u Britancu, uzbuđenje zbog putovanja je senzacija koju obično doživljavam u dugim avanturama u egzotičnim zemljama, izvan provincijskih granica mog Ujedinjenog Kraljevstva .

Gales alt=

Volkswagen kombi na putu za Sjeverni Wales © Posjetite Britaniju

Iako je bilo sumnje, bio sam na drugom mjestu. Imena putnih znakova svjedočila su tome: grad koji smo na engleskom zvali u Monmouthu bio je Trefynwy na velškom. Bridgen je bio Pen-y-Bont, a Swansea, Abertawe. U vrtu je mahala velška zastava, napola zelena, napola bijela, s potpuno novim crvenim zmajem, heraldičkim simbolom zemlje u koju je tek stigao.

Prije nego što sam prešao Severn most tog dana, već sam bio dva ili tri puta u Walesu . Ono što je do tada znao o kneževini, moglo se spojiti u lanac klišeja koji su uključivali ragbi (nacionalni sport), poriluk (nacionalno povrće), muške zborove, Tom Jones i Shirley Bassey, čak i sam velški jezik, jezik drevnih korijena koji prestravljuju one koji ne dominiraju zbog njezina neukusnog izgleda i neinteligentnog izgovora - na engleskom je 'dd' mekani 'th', 'f' zvuči kao 'v', a 'll' je prizor grlo.

Ali Wales se već neko vrijeme penje prema gore kako bi se nastanio u mojoj svijesti. Razgovori na zabavama. Fotografija na Instagramu ili mrežni videozapis novog restorana na ogromnoj i netaknutoj plaži. Nazovite to duhom vremena ili čudnom spoznajom da je mjesto bez ikakvog razloga odjednom relevantno i zanimljivo.

Definitivno, Wales sa svojom neiskorištenom obalom uživa snažan identitet i to je stoljećima činio spojem keltskih korijena, veličanstvenom obalnom linijom, dinamičnim gradovima i neravnim planinama .

Gales alt=

I doći do poluotoka Llyn © Alamy

Moja prethodna istraživanja otkrila su najbolji i najinovativniji smještaj i dala mi je dašak velške kuhinje - koja nikad nije bila osobito voljena izvan tradicionalnih neobičnosti, poput juhe od kave, kruha od morskih algi, laverbread i Začinjena torta bara brith -, brzo se razvijala.

Moj plan je poprimao oblik. Krajem srpnja prošle godine pripremio sam se za put koji će me odvesti na sporo lutanje velškom obalom. Ako je na karti Walesa silueta svinjske glave, zabavljam me obrazima južne obale, kruži njuškom po poluotoku Pembrokeshire da bih na kraju dospio do vrha poluotoka Llyn, mekog uha svinje, nakon što je uzeo puls Cardigan Bay-a, produžen preko nagiba krivulje njegova lica.

U Nacionalnom muzeju, viktorijanskom čudovištu iz glavnog grada Cardiffa, imao sam svoj prvi dojam o Walesu kao živčanom središtu povijesti i čuvaču kulturnog blaga obavijenog legendom i romantikom. Stalna zbirka muzeja, Snaga zemlje, bila mi je korisna kao priručnik uzvišenih ljepota velškog krajolika i dima, prljavštine i vreve njegove rudarske baštine.

Odmah do vrata, u Gradskoj vijećnici, prošetao sam se galerijama, gdje su pohvalni Velšani ovekovečeni u mramorima boje boje i klasičnim pozama: Dafydd ap Gwilym, barda iz 14. stoljeća, prilijepljen za svoju harfu; Llewelyn Ein Llyw Olaf, "posljednji princ" prije nego što su Englezi jednom i zauvijek progutali monarhiju na tom području; i najviše junaka lokalnih junaka, srednjovjekovlja koji se borio za slobodu, Owaina Glyndŵra.

Gales alt=

Pročelje Millenijskog centra Wallesa, u Cardiff zaljevu © Posjetite Britaniju

Cardiff, koji je nekada bio grub i tvrd lučki grad, izgrađen na uglju i znoju, procvjetao je i postao glavni grad male, ali energične nacije.

Tijekom jutarnjeg trčanja iz hotela Saint David do bijelog tornja koji stoji kao brod na obali obnovljenog Cardiffskog zaljeva, prolazim ispred veneške parlamentarne zgrade Senned, Richarda Rogera, kao i impozantnog Wales Millennium Center, nacionalna palača kulture od ploča i čelika gdje se zaustavljam kako bih čitala natpise urezane na ogromnom pročelju zgrade. Na dva je jezika: na velškom jeziku 'Creu gwir fel gwydr ili ffwrnais awen' ('Stvaranje istine poput stakla u pećnici nadahnuća') i na engleskom: 'U tim kamenjem pjevaju se horizonti' ('U tim se kamenjema pjeva horizont ').

Za svoj prvi obrok otišao sam u istoimeni restoran James Sommerin, u malom primorskom gradu Penarth : jastog s maslacem, koparom i slatkim kukuruzom i velšku janjetinu s kokosom, kuminom i mentom. Za sada sve ukusno.

Ali bio sam nestrpljiv. Na autocesti M4, prema zapadu, postojale su samo prometne i dosadne benzinske postaje. U kozmopolitskom Cardiffu nisam čuo gotovo nikoga kako govori valižanski. I želio je otkriti tajanstvene krajolike Walesa, njegove razrušene dvorce, uznemirujuće spomenike i kaldrmirane vile duboko u lisnatim dolinama.

Na poluotoku Gower bio sam tamo gdje sam imao prvi kontakt s nečim divljim među tihim dinama koje se protežu iza slanih močvara i na uskim cestama, tako duboke i uske da je vegetacija ogrebala automobil dok sam prolazio.

Gales alt=

Jastozi s rastopljenim maslacem, koprom i slatkim kornjačama © James Sommerin

Nešto kasnije, u Laugharneu, naišao sam na svoju prvu velšku legendu: pjesnika i dramatičara Dylana Thomasa, koji je došao u ovaj prekrasan obalni grad s namjerom da živi jednostavnim životom daleko od društva.

U njegovo sjećanje popio sam pitu slatkog lokalnog aleja u hotelu Brown's, pubu u kojem je pjesnik puno i često pio, a ja sam polako koračao visokom cestom pored ušća koja vodi do brodice, kabine u kojoj je živio sljedeći svojoj supruzi Caitlin i njihovo troje djece koje je krštavao uzornim imenima velškog porijekla.

Kuća je s pogledom na ušće bila uređena u jednostavnom i zastarjelom provincijskom stilu, tako lijepa da je nemoguće ne zavidjeti načinu života tih boema 50-ih. Iako su pogledi bili toliko hipnotizirajući da je nemoguće dešifrirati kako su postigli Usredotočite se na učinkovit rad.

Na klupi u vrtu natpis urezao Dylanovu kćer, Aeronwy, kaže: "Smiješno je što se nalazim iznova i iznova."

Od Laugharnea, nastavio sam obalu prema zapadu, zaronivši se u labirint cesta sa visokim živicama koje su se pretvorile u zelene tunele kroz šume jasena i hrastovine, a sunce je prekrilo cestu prije nego što je postalo nježno priroda i more koje su na vrhu brda bljesnule.

Gales alt=

Café Mor, bar na plaži postavljen unutar starog kombija koji djeluje zahvaljujući solarnim pločama © Alamy

Od brojnih iznenađenja koja mi je planirao West Wales, jedno od najšarmantnijih bio je Tenby, lučki grad s kaldrmisanim ulicama koje se vijugaju do luke lijepe poput razglednice i sa zidovima od škriljevca zagrijanih večernjim svjetlom.

Druge su bile fantastične plaže. Pembrokeshire ima nekoliko divnih koji bi se mogli natjecati s nekima od najboljih u Asturiji ili Galiciji. Na primjer: slatkovodni zapad, ogroman i lijep, s stokom koja se pase iza pješčanih dina i barom na plaži, Café Môr, koji prodaje svježe sendviče od rakova i limunadu u napuštenom čamcu na plaži.

Očito je bilo korisno i to što je u srpnju 2018. Velika Britanija proživjela ono što su Britanci klasificirali kao toplotni val. Iako bi plaža poput Mwnta, s malom kapelicom na rtu, bila lijepa u bilo kojem vremenu. A plaža Barafundle - nedavno izglasana za jednu od najvažnijih instagramma na svijetu - koja bi se mogla zbuniti s uvalom Menorcan zahvaljujući ostakljenom plavom moru i kremastom bijelom pijesku, prevrućem da bi ga se mogla topiti.

Ovdje, na svinjskom nosu, počeo sam osjećati uzbuđenje velške magije. Pokraj normanske katedrale svetog Davida, u malom gradu koji se pretvara da je grad, oko crkve su se pasle krave. Prolazio sam zelenim livadama pored romantičnih ruševina Biskupske palače, dok su nedjeljna jutra zvona odjekivala dolinom. Ličinke su se igrale i zavirivale u zrak.

Gales alt=

Plaža Barafundle © Alamy

Pripremio sam piknik (sir teifi, bara brith i pivo) i uputio se do obale Cwm Gwauna, duboke i dramatične doline gdje mali putevi odstupaju između zatvorenih sela i malih sivih crkava.

Iznad Cwm Gwaun-a, planine Preseli široke su i gole, gdje su prije četiri tisuće godina iskopali plavkasto kamenje Stonehengea . Keltski križ u dvorištu crkve Nevern nalazio se ovdje prije susjedne normanske crkve i nadgrobnih spomenika ugraviranih u velškom. Još prije tisućljetne tvorevine koja mu je dala hlad!

Trebala su mi tri dana da u potpunosti ostavim za sobom sveprisutni utjecaj Engleske, ali upravo sam na tom području, konačno, osjetila uzbuđenje zbog boravka u zaista stranom mjestu.

U okruzima oko Cardigan-a - poljoprivreda i područje poljoprivrednika - Wales je disao na ulicama, u pubovima. Čak sam uspio shvatiti nešto što kažu putokazi, naziv mjesta i dio razgovora u trgovinama i čajevima: araf je 'spor', cwm znači 'dolina', bura da je 'dobar dan 'i diolch, ' hvala puno '; Cranc je 'crab', dok je pont 'most', sučelje s katalonskim da će mi trebati jezikoslovac da mi to objasni jednog dana.

Gales alt=

Dvorac Harlech © Alamy

Igellau, planine Cadair, iznenada su stale između litica bez drveća ljubičaste, zelene i zlatne boje. Sjeverni Wales je mala džungla s brdima čiji skromni stas - najviši vrh u zemlji, Mount Snowdown, jedva doseže tisuću metara - ne otkriva svoju prijeteću snagu.

Dvorac Harlech, koji je 1283. godine sagradio engleski kralj Edward I, a zarobio ga francuski pobunjenik Owain Glyndŵr, ima čvrstinu i veličanstvo koje mora imati srednjovjekovni dvorac, čvrsto instaliran u litici iznad ušća Dwyryda.

Ono što sam naučio i volio od Walesa je znatiželjan način na koji se on ujedinjuje, u malom zemljopisnom prostoru, intimnom i vrlo malom, veličini koja može biti zastrašujuća.

Ovdje gore, na sjevernim planinama, našao sam puno obojega. S jedne strane, postojao je ekscentričnost Portmeiriona, grada čija šabakanske boje i intenzivan stil, cik-cak između engleske gotike i talijanskog baroka, odražavaju okus njenog tvorca, lokalnog vlasnika zemlje Clough Williams-Ellis. Kažu da je Portmeirion bio inspiriran ribarskim selom, ali ova nadrealistička konfekcija je čisto kazalište, umjetnost koja se mora vidjeti da bi se vjerovalo.

Gales alt=

Portmeirion i njegova ekscentričnost © Alamy

Željela sam završiti svoja lutanja u Walesu s pravom prirodom, a ne kultiviranim ekstravagancijama.

Val topline je nestao, a i zemlja i ljudi disali su s olakšanjem. Vozio sam se poluotokom Llŷn i naišao na prednju maglu i ljetnu kišu koja se uzdizala sa zemlje i more nevidljivo stajalo s obje strane ceste.

Prekrasno selo Abersoch, na kraju poluotoka, sa svojim brunch barovima i obožavanim buticima bilo je savršeno mjesto za provesti obiteljski odmor.

Ali radije sam se opredijelio za Aberdaron, nekoliko milja dalje na zapad, skup ribarskih kuća, sličnih kućama skandinavskih primorskih gradova i jednom od onih mjesta na kraju svijeta, koji se slave u popularnim keltskim izrekama, poput Finisterre ili Land's End.

Kao da sam to planirao, ovdje se dogodilo moje vlastito putovanje: na vrhu svinjskog uha gdje Wales gleda u ocean, a Engleska mi se čini kao daleka nevažnost.

Stojeći na rtu, opazio sam na horizontu tamnu siluetu otoka Bardsey, nekada mjesta svetog hodočašća i, kako legenda i mitovi govore, bilo je to mjesto na kojem je pokopan kralj Artur. Tada sam se sjetio Aeronwy, kćeri Dylana Thomasa, koji se vratio u Wales po snažnom mamurluku, od onih koji se sami snalaze na moru. I kad sada razmislim, vidim i sebe kako se ovdje iznova i iznova vraćam.

* Ovaj članak i priložena galerija objavljeni su u broju 128 magazina Condé Nast Traveller (svibanj). Pretplatite se na izdanje za štampu (11 ispisanih brojeva i digitalna verzija za 24, 75 eura, poziv 902 53 55 57 ili s naše web stranice ) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Traveler za iPad. Maj May Condé Nast Traveller dostupan je u digitalnoj verziji za uživanje u željenom uređaju.

Gales alt=

U pozadini, otok Bardsey © Alamy