Anonim

Vrijeme čitanja 10 minuta

Na šanku od španjolske granice i na manje od 200 kilometara od Lisabona odvija se ovo područje portugalskog Alentejoa koje održava sve čari prošlosti i u kojem možete pronaći gradove-tvrđave, palače, vinarije i ogromna jezera, a koje skriva u svojim je nutrinama jedna od najčišćih mramornih vena na svijetu.

Na temelju Vila Viçosa, grada koji živi upravo za i od mramora - i koji se nalazi samo 50 kilometara od grada Extremadura Olivenza - predlažemo obilazak koji će nam omogućiti da saznamo nešto više o ovoj portugalskoj regiji, blizancu Španjolska Extremadura.

Odvojena od susjedne zemlje linijom Guadiana i akumulacijom Alqueva - koja je, iako je bila jedna od najmlađih na Poluotoku, dovršena 2002. godine - stvorila je najveće umjetno jezero u zapadnoj Europi .

Trenutno zauzima oko 250 četvornih kilometara i dugačak je 83 kilometra. To je unutarnje more s čak 450 otoka, a njegova obrezana obala dodaje više kilometara od morske obale Portugala . Čak ima klub za plažu i jahte, ali prije svega, krajolik obiluje posebnom scenografijom u tradicionalno sušnoj i suhoj zemlji.

embalse de Alqueva

Akumulacija poput mora © Getty Images

PRINCESA ALENTEJO-a

Odabrali smo Vila Viçosa jer je mali i malo poznat grad, ali prepun zanimljivih blaga koje treba otkriti. Portugalci ga zovu ' Princeza Alentejoa ', a najistaknutija građevina je njegova spektakularna palača, Paco Ducal, povezana s dinastijom Bragança (posljednja koja je vladala u Portugalu).

Skreće pozornost na svoju veliku fasadu od 110 metara prekrivenu mramorima različitih boja u savršenoj ravnoteži i eleganciji.

U unutrašnjosti možete posjetiti oko 50 soba u kojima se nalazi namještaj, boje i tapiserije koji oživljavaju život u monarhijskom dobu, dok se u kuhinji nalazi široka kolekcija bakrenog pribora, tipičnog za Portugal. Čak je i soba u kojoj je proveo posljednju noć obnovljena 1908., Carlos I iz Braganze Saxony-Coburg, predzadnji kralj Portugala.

Carlos je na putu napustio Lisabon, gdje je strijeljan i umro. Danas se ispred palače otvara impozantni trg Republike, s mramornim podom.

La plaza de la República en Vila Viçosa

Trg Republike u vili Viçosa © Getty Images

MARBLE, BIJELO ZLATO

Stari grad Vila Viçosa, sa uskim kaldrmanim uličicama s komadima mramora i posuđenim kućama, zahtijeva šetnju, jer iza svakog ugla ima se što zanimljivo vidjeti. Na primjer, crkve poput San Juan Evangelista, San Bartolomé ili Lapa ; samostani Augustina i kapucina, ili osebujno krstarenje, koje tamo nazivaju pelourinho, također od mramora i na vrhu sferne skulpture.

Vila Viçosa također je prepuna muzeja . Onaj s kolicima, u podrumu palače; one lova i arheologije, u dvorcu koji dominira lokalitetom; posvećen sakralnoj umjetnosti, etnografiji ili mramoru. U stvari, opetovana prisutnost mramora nije slučajna; Visokokvalitetne vene koje su dio podzemlja na ovim prostorima obilježile su njegov život i njegovo gospodarstvo još od vremena Rimljana.

Iako se pored palače nalazi prelijepi Pousada Dom Joao IV, koji zauzima stari samostan, odlučili smo se odsjesti u modernom hotelu Alentejo Marmoris, s toplicama urezanim u mramor i gdje je ukras sastavljen od komada ovog materijala u prirodnom stanju, Cilj je također bio pridružiti se 4x4 izletu koji je Livre Escape Club organizirao, u suradnji s Mercedesom, kako bi posjetili neka mjesta u regiji do kojih je inače teško pristupiti.

Pogledajte ovaj post na Instagramu Zajednički post Alentejo Marmoris (@alentejomarmoris) 18. listopada 2018. u 15:33 PDT

IZLETI U ZEMLJI FOND

Vježbanje 4x4, vožnja otvorenim stazama i vatrozidima, u Španjolskoj je gotovo nemoguće, a u Portugalu vrlo teško, iako još uvijek postoje dozvole za organizirane izlete poput ovog. Pridružujemo joj se kako bismo, između ostalog, znali i dno kamenoloma mramora .

Samo četiri kilometra od Vile Viçose jedna je od najvećih u regiji, Pedreira d'El Rei, koja je svoje ime dobila po planini koja je postojala prije nego što je počela kopati. Spuštanje na dno, duboko 157 metara, smanjuje vam dah, a zbog uvjeta na tlu to možete učiniti samo s vozilima 4x4 s mjenjačima.

Radnici su pravili spiralne staze duž kojih se spuštaju do dna damperima, četvorcima, dizalicama i kamionima. Govorimo o 600 metara spuštanja, s padinama do 35 stupnjeva i vrlo skliskim mramornim kamenjem - na vrhu je nešto asfalta koji tvrtku čini malo ljepšom.

Pozadina je poput mjesečevog krajolika, s podom formiranim bjelkastim blatom koje prelazi preko gležnjeva i ciklopskih zidova koji počinju dobivati ​​oblik. U početku se mramor izvlačio na vrhuncu i lopata ; s barutom i parnim motorima kasnije, sve do 20-ih godina prošlog stoljeća, uvedeni su spiralni navoj i bušilice.

Trenutno se mramor reže dijamantskom žicom, što olakšava zadatak. Ti su mramori, bijeli i ružičasti, visoke kvalitete i izvoze se diljem svijeta, uključujući Indiju i, naravno, arapske zemlje.

cantera de marmol

Unutar mramora © Getty Images

Natrag na površinu, krenuli smo na jug N254 . Otprilike 20 kilometara, putovanje nešto više od pola sata, stižemo do Redonda . Krajolik koji nas prati sličan je onom koji možemo naći s druge strane granice: veliki pašnjaci, masline i plutasti hrast s golim deblom, jer, ne iznenađuje, Portugal je drugi svjetski proizvođač plute .

S desne strane ceste je Sierra d'Ossa koja se uzdiže samo 650 metara, ali pokriva krajolik borova i plutastih hrastova. Alentejo je u osnovi ravnica iz koje izviru mali planinski lanci, ili jednostavni gromadi koji su igrali važnu obrambenu ulogu. Izlet 4x4 omogućava nam da se uspnemo Mercedesom 4Matic kroz vatrozidove Sierra d'Osssa, do najviše točke.

Ali vratimo se na Redondo, osebujni grad. Čuva ostatke svoje prošlosti kao grad tvrđave u četrnaestom stoljeću, zidine i dvorac, iako je sada više usredotočen na vinarstvo, što pokazuje i njegov muzej vina, natječući se s blatom . Ovo posljednje objašnjava uspon ovog tradicionalnog zanata u Portugalu, a bijele i plave crkve u gradu ističu se kao svijetle.

alcornocal alt=

Put od plutastih hrastova © Getty Images

VINO I GASTRONOMIJA

Nastavljamo južno od N381 do Reguengos de Monsaraz, kroz 35 kilometara uz vinograde sve dok ne stignemo na sljedeću točku naše rute, vinariju Herdade do Esporao.

To je jedno od najvažnijih u Portugalu, proizvodi vina i ulja, a pokrenuo je i pionirski projekt vinskog turizma u regiji. Njegov restoran, u kojem koriste vlastita ulja i proizvode iz svog vrta s inovativnom gastronomskom vizijom, ključan je: ne zaboravite isprobati hobotnicu na žaru s umakom od romescua.

Domaća kuhinja slična je Extremaduri, ali i drugačija . Ima izvrsne sireve, masline, ulja, vina, svinjetinu, janjetinu i neke mrvice Alentejoa koje nemaju papriku i prave se od domaćeg kruha, ali koriste i bakalar za pravljenje ukusnih fritaja i salata. Portugalci su kraljevi koji kuhaju bakalar.

Coentrada pezinhos (svinjska kasa) jedno su od tipičnih jela regije. Još jedno najpoznatije je meso porco alentejana, gulaš svinjetine sa školjkama, koji je, neobično, podrijetlom južnije, u Algarveu, gdje su to radili s najboljim mesom koje su mogli dobiti, Alentejo, gdje Svinje su uzgajane žirovima.

Put nas vodi prema istoku, na N256, putu koji nekoliko kilometara kasnije završava na španjolskoj granici, do akumulacije koja je u ovom trenutku prešla, mostovima od otoka do obale. Obilazak je vrijedan toga, jer je ovo područje, osim što je sjajno mjesto za vidjeti zvijezde noću, jedno od područja Portugala više usredotočenih na aktivnosti izvan terena ; Čak je i dio državnog prvenstva.

bodega Herdade do Esporao

Posjet Herdade do Esporao © Herdade do Esporao

PRIRODNI SCENARIO

Prije nego što uđemo u akumulaciju ili na povratku, krenemo prema sjeveru na M514 i, graničivši se s obalom rijeke, uspinjemo se prema Monsarazu stazom s vodom s desne i lijeve strane obrezanu obalu. Spektakularni grad sa zidinama smješten je na stijeni koja prema zapadu gleda na ravnicu, a na istok prema močvari. Pa, pogledaj sada vodu: prije nekoliko stoljeća pogledao sam prema španjolskom neprijatelju !

Monsaraz zadržava svoj šarm srednjovjekovnog grada s dvorcem, kulom, strmim ulicama i panoramskim pogledom na okoliš iz ptičje perspektive, u onom što se čini savršenim setom za bilo koju sezonu Game of Thrones . Za turiste 21. stoljeća imaju prednost dobre ponude restorana i zanatskih radnji, a čak je i najbolji kutak zida za snimanje selfija. Da vidimo da li ćete ga pronaći!

Ne možemo napustiti ovo područje bez posjeta Estremozu, drugom gradu tvrđava vrlo sličnom Viana do Castello (njegova su ulazna vrata tvrđave gotovo ista!), Sjevernije i preko rijeke Miño. Da biste došli iz Monsaraza, uzmite se na sjevernu cestu N255, prijeđite oko 87 kilometara do Vile Viçose, a zatim vozite N4; Doći ćemo za samo 20 minuta, s tim što je grad praktički na A6, autocesti koja povezuje Lisabon i Badajoz, pa se možemo vratiti na bilo koji način.

pueblo de monsaraz

Srednjovjekovna pozornica © Getty Images

Estremoz je gotovo mistično mjesto za Portugalce jer je ovdje umrla 1336. godine, portugalska kraljica Elizabeta, sveta od 1625. godine . Bila je Aragonacka, kraljeva kći, koja se udala za Denisa I od Portugala, čovjeka posvećenog kulturi, osnivača Sveučilišta u Coimbri i pisca kantigaša.

U međuvremenu je bila posvećena siromašnima i kako bi izbjegla obiteljske svađe - morala je intervenirati u ratove između supruga i sina Alfonsa IV- . Čak se kaže da je stigao na bojno polje i stao usred obje strane kako bi se molio . Godinama kasnije morao je to učiniti između svog sina, već kralja Portugala, i svog unuka Alfonsa XI, potomka kćeri koja se udala za kastiljskog kralja.

Bio je svetac, ali s potomstvom enrabietada i dobro postavljen!

Danas možemo spavati tamo gdje je umrla Sveta Kraljica, jer je dvorac u njenu čast postao Pousada de Santa Isabel . Prostor soba održava šarm, pa čak i neki antikni namještaj, ali ima i moderan bazen i gastronomiju u kojoj se osim koko svinjske ribe (fritteri napravljeni od svinjskih kasaka) nalaze i kolači s jajima i bademima koje se u čast Isabel zovu Rainha Santa .

Estremoz alt=

Estremoz © Alamy

PORTUGUZITNO ČITANJE

Za one koji su željeli znati više o Aragonama koje su emigrirale u Portugal u srednjem vijeku, María Pilar Queral del Hierro napisala je prije nekoliko godina roman i pomalo hagiografsku, ali vrlo zanimljivu biografiju, koju je nazvala La Rosa de Coimbra . Ali ako trebamo samo pogledati ovu zanimljivu zemlju, Carlos Taibo objavio je 2015. godine Understand Portugal, gdje objašnjava iz povijesti i gastronomije svog nogometa.

I, naravno, preporučljivo je pregledati i najomiljenije portugalske autore u Španjolskoj: Antonio Lobo Antunes i Jose Saramago. Usput, Pereira drži, unatoč portugalskoj mabientaciji, da je to Antonio Tabucchi, talijanski pisac

viñedos de Herdade do Esporao

Savršeno putovanje © Herdade do Esporao