Vrijeme čitanja 5 minuta
Zapadni fjordovi Islanda (Vestfirð, na lokalnom jeziku) obično nisu uključeni u plan putovanja do ovog otoka prepunog prirodnih čuda. Možda je razlog njegov položaj - na sjeverozapadnom kraju zemlje - loši putevi koji dosežu to područje - mnogi od njih su neasfaltirani - ili posebno surovo vrijeme zimskih mjeseci.
Vjerojatno kombinacija svega ovoga objašnjava zašto ovo područje ostaje toliko nepoznato prosječnom turistu, unatoč činjenici da postoje doline koje izgledaju beskonačno, fjordovi flankirani trajno snježnim planinama i osjećaj mira koji je teško pronaći u Reykjaviku i okolice.
Zapadni fjordi su izolirano i divno lijepo mjesto koje se preporučuje krenuti u ljetnim mjesecima, kad je šljunak zamijenio snijeg na cestama, a dani su toliko dugi da ponoć iznenadi putnika koji vozi između fjorda i fjorda i bez da dobro poznaje vrijeme u kojem živi.
Očekuju vas spektakularni pejzaži © Getty Images
FRAILECILLOS U LÁTRABJARGU
Najčešća ruta za postizanje ove regije je autocesta 60 koja ide sjeverno od glavne ceste koja kruži zemljom. Ili u nedostatku toga, trajekt Baldur koji kreće s poluotoka Snæfellsnes . U oba ćemo slučaja započeti ovo putovanje duž južne obale, područja depopuliranog poput gotovo bilo kojeg drugog na ovom području od 22.200 četvornih kilometara i registrirano je samo 7.500 stanovnika.
Da bismo stigli do spektakularnih litica Látrabjarga, prvo ćemo se autocestom 62 uputiti prema Patreksfjörðu, a potom na ulicu 612 . Nakon što smo s desne strane napustili veličanstvene plaže Breiðik i Hvallátur, prstima ćemo dodirnuti najzapadniju točku Europe - ako zanemarimo Azorske otoke - na svjetioniku Bjargtangar.
Odmah nakon toga pred našim se očima pojavljuje Látrabjarg, niz niz litica dužine 12 kilometara sa zidovima koji prelaze 400 metara visine. Ovo zabačeno i divlje mjesto je raj lisnica, ikonična ptica za regiju i zemlju koja ovdje nalazi svoje idealno mjesto za gniježđenje u manje hladnim mjesecima (između svibnja i kolovoza).
Uz šareni kljun i njihovu prividnu nespretnost pri letenju, lisice su iznenađujuće sigurne: lako im je prići i promatrati ih nekoliko centimetara. Težak zadatak, umjesto toga, brojnim kormoranom, alkama i galebovima koji također naseljavaju to područje.
Papuče su lijepe koliko su samopouzdane © Getty Images
NAJVIŠE I DYNJANDI FIESTS
Vraćajući se našim koracima, možemo krenuti mučnim putem prema sjeveru koji ovim redoslijedom presijeca gradove Patreksfjörð, Tálknafjörð i Bíldudalur. Svaki od njih ima svoj fjord.
Oni također imaju crkvu, bazen - neophodan u bilo kojem islandskom gradu -, neki smještaj-restoran i, ako budemo strogi, malo drugo. Idealna su mjesta za gledanje vremena koje prolaze i uživanje u prirodi, na primjer, vanjska kupka u bazenima s geotermalnom vodom poput onečišćenja Pollurin i velika kada uz cestu u Reykjafjörð.
Nakon što se ponovo pridružimo autocesti 60, uskoro ćemo stići do veličanstvenog Dynjandija, jednog od najljepših slapova na Islandu. Ovdje se voda klizi po zidu dok se bujica postepeno širi i oblikuje svojevrsnu piramidu u stijeni . Šetnja od parkirališta do velikog vodopada prolazi kroz druga manja, koja predviđaju zaglušujuću buku i paru koja nas poplavljava kad stignemo do podnožja tog veličanstvenog vodopada.
Veličanstveni vodopad Dynjandi © Getty Images
ISAFJÖRDUR, ANTIGUA CAPITAL BALLENERA
Iako ima nešto više od 2500 susjeda, Isafjördur je glavni grad i grad najbliži gradu koji ćemo pronaći u zapadnim fjordovima. Ova drevna enklava kitova živjela je svoje sjajno doba u sedamnaestom i osamnaestom stoljeću, a datiraju mnoge drvene i čelične zgrade koje još uvijek stoje u središtu grada.
Danas je Isafjördur aktivna ribarska luka koja se nalazi na jeziku zemlje koji ulazi u fjord Skutulsfjörð, mali brat impozantnog Ísafjarðdjup, 75 kilometara dugog morskog ugriza koji ovaj kraj dijeli na dva dijela.
Dolazak u ovaj grad iznenađuje krajolik planine, obronaka i snijeg koji ga okružuje, ali i znatiželjni tunel trake (i dva smjera) koji povezuje grad s jugom zapadnih fjorda, završen 1991. godine.
Isafjördur, prijestolnica kitolova © Getty Images
Izlazeći prema istoku, autocesta 61 ulazi na teritorij na kojem je, još jednom na ovom putovanju, ljudski život oskudan. Zbog toga je preporučljivo donijeti dovoljno benzina i potrebne hrane za cestu. Jedna od rijetkih naseljenih jezgara je Suðik, malena ribarska zajednica koja posjeduje ukusni centar Polar Fox, kojeg je vrijedno posjetiti.
Nekoliko kilometara dalje, nakon što je okruživao nj. Fjord, nalazi se Hvítanes, naizgled blago mjesto, ali idealno za promatranje s istog ruba puta do tuljana koji prste na obali. I, uz malo sreće, povremeni prelazak kitova Ísafjarðdjup s jednog na drugi kraj.
Ljudski život je oskudan u području © Getty Images
STRANDIR I ZADNJA KUPAONA U KROSSNESU
Do istočne obale zapadnih fjorda dolazi se, ako dolazite iz Isafjördur, nakon kilometara i kilometara mjesta obojenih upravo ovcama, što je najčešće živo biće u tim zemljama. Dolazeći s juga, također autocestom 61, automobil prolazi kroz plah brda koja usmjeravaju obalu. Obje ulice vrijede do Hólmavíka, unutar fjorda Steingrímsfjördur i glavnog grada u tom području.
Ovo je savršena baza za vožnju prema sjeveru strmom cestom 643 i otkrivanje obale Strandir. To je mjesto koje dobro sažima kontraste ovog netaknutog teritorija: ogromni kameni zidovi protiv kojih more udara koegzistiraju s onim posebnim osjećajem osjećaja na kraju svijeta.
Strandirina prekrasna obala © Getty Images
Ako sezona to dopušta (odavde se cesta obično prekida kad stigne jesen ), dobar način da se putovanje završi je nastaviti nekoliko kilometara dalje prema sjeveru, a nakon što ostavite staru tvornicu haringe Đúpavík iza, doći do malog sela Norðfjörð. Tamo je pogled na Atlantski ocean geotermalni bazen Krossnes, savršen balkon s kojeg se može preispitati ovo putovanje najluđom ljepotom Islanda.
U Norðurfjörður ćete se osjećati na kraju svijeta © Getty Images